Restaurant-Klassiker machen keinen Spaß.
Die Bewunderung für all die Jahre langer, küchentechnischer Gleichmut weicht leider schnell dem Gefühl der Langeweile. Insofern haben die Klassiker ein Problem. Der neugierige Tester meidet die überraschungsarmen Dinosaurier. Das „Eisenstein“ in Hamburg ist so ein urzeitlicher Fall. Glauben Sie mir, wer jemals auf einer Party in einer hippen hamburgensischen Altbauwohnung stand und sich Angesichts der ewig gleichen Nudelsalat-Variationen als Gourmet zu erkennen gab, den verweisen mindestens die Hälfte der hungrigen Partygäste auf die Lachspizza im Eisenstein. Lähmende Einigkeit überfällt die ansonsten wählerischen Hamburger, die Lachspizza im Eisenstein eint sie alle. Dabei handelt es sich um einen dünnen Hefeteig, der mit, taaaaraaaa, Lachs belegt ist und Créme fraîche. Dass diese Pizza, in unterschiedlicher Qualität belegt, mittlerweile bei jedem Italiener in Biberach an der Riss, oder im einsamen Hunsrück serviert wird, gerne von als Italienern getarnten Arabern oder Rumänen, das interessiert den Hamburger nicht. Hier hat er die Pizza zum ersten Mal gegessen und er akzeptiert, ja lobpreist das Eisenstein als Geburtsort und strahlenden Mittelpunkt der Lachs-Pizza-Weltgeschichte.

Das wiederum ist ein weiteres Problem für das Eisenstein. Dinosaurier UND auf ein Gericht abonniert, das ist zuviel des Schlechten. Aber Gemach, dem Eisenstein geht es gut. Schlangen am Eingang künden von zufriedenen Gästen, die gerne Mal anstehen, um dann in der imposant geziegelten, neun Meter hohen Halle der ehemaligen Schiffschraubenfabrik Theodor Zeise, dem attraktiven Servicepersonal kennerisch zu zuflüstern: „einmal Helsinki bitte.“

Im warmen Bauch des Dinosauriers entscheide ich mich für drei Vorspeisen. Das bringt das Servicepersonal nicht im Mindesten aus der Ruhe, der Grauburgunder (0,5 l, 12 €) kommt rasch und schmeckt wie guter Grauburgunder. Den Thunfischtatar ( 9,60 €) hat das Eisenstein nicht erfunden, perfekter aß ich ihn niemals. Hauchdünne, warme Tortilla-Chips, ohne den üblichen Geschmacksverstärkergeschmack, dafür mit schwarzem Sesam gebacken, dazwischen raffiniert gewürzter, ganz grob gewürfelter Thunfischtatar in Sushi-Qualität, ein süßes Gitter aus Rübensirup, die untötbare Asia-Chicken-Sauce und mondförmig ausgestochenes Wasabi-Mousse. Mondförmig! Ausgestochenes! Wasabi-Mousse! Der alberne Mist schmeckt aber wolkig leicht, mit angenehmer Schärfe. Daikon-Kresse drüber, wo genau ist Helsinki?

Die würzigen Zicklein-Würste (9,70 €) sehen aus wie Nürnberger Rostbratwürste und sind ein Traum! Sie werden mit würzigem Tomatenpesto und frisch gehäuteten, in Olivenöl geschmorten Tomatenwürfeln serviert, mittig thront buttrig-lockeres Couscous mit einem Hauch von Minze.

Gerade will ich mit Superlativen um mich schmeißen, da kommt das Wiener Backhendl. Das ist nun sicher nicht in Hamburg erfunden worden, das Eisenstein trifft keine Schuld, es ist eines meiner Lieblingsgerichte und als Vorspeise zu haben. Mutig bestelle ich, flott kommt das Wiener Gold. Der begleitende Kartoffelsalat mutet supermarktig an, der Gurkensalat ist rahmig-elegant, die Backhendl-Teile teilt krachend das mehrfach angeforderte Messer.

Innen sieht es übel aus. Das Schenkelfleisch schimmert wächsern-roh und blutet ein wenig aufs weiße Porzellan. Normalerweise lasse ich schlechtes Essen nicht zurückgehen, ich esse schweigend, versichere auf Nachfrage dass es eine Katastrophe war und schildere anschließend das Erlebte in Zeitschriften oder meinem Blog. Rohes Huhn aber ist lebensgefährlich und so lasse ich die Pracht zurückgehen. Der Kellner macht es mir nicht leicht, gaukelt einen Hörsturz vor und nimmt das Essen erst nach mehrfach gebrüllter Reklamation mit in die Küche. Was nach nur zwölf Minuten erneut serviert wurde, war tadellos und wunderbar.

Ich gebe zu, ich naschte auch von der Pizza meiner Begleitung. Helsinki.
Und ja, es stimmt.

"Eisenstein", Friedensallee 9, Tel. 390 46 06, tägl 11-1 Uhr, So. ab 10 Uhr, keine Kreditkarten, nur EC-Cash, www.restaurant-eisenstein.de